传承 | 虽未成家族企业，可这位欧洲世家的形象设计师芳华永驻

1988年，纪梵希本人因为个人原因，将公司的商业部分转让给了路易威登（LVMH）集团，但他一直担任「法国纪梵希设计室」首席设计师，直到1995年退休。这使纪梵希终未成为家族品牌。

2018 年 3 月 12 日，贝尔•德•纪梵希（Hubertde Givenchy）逝世，享年 91 岁！

你或许对他知之甚少，但你一定知道纪梵希经典的小羊皮口红，你也一定见过在电影《蒂凡尼的早餐》中奥黛丽•赫本身上那条被时尚界津津乐道的小黑裙，肯尼迪家族、摩纳哥王妃 Grace  Kelly  等欧洲名门都对他的设计爱不释手，而他本人，更是出生在法国诺曼底 Beauvais 的一个艺术世家。身高 198cm，年轻的纪梵希高大帅气，风度翩翩。1946 年，纪梵希与 Lucien Lelong 的助手皮尔•巴尔美 (Pierre Balmain) 和克里斯汀•迪奥(Christian Dior) 一起为 Lucien Lelong 设计室工作。

相互成就的经典

世人皆知，是奥黛莉•赫本演绎了纪梵希的经典设计风格，与赫本的第一次相遇是在1953年的夏天，彼时的纪梵希正在赶制新一季的服装，奥黛丽•赫本在演艺界才艺初现。当得知一位叫「赫本」的女星要来挑选戏服时，纪梵希一度以为是当时声名显赫的明星「凯瑟琳•赫本」，没想到找上门来的却是并不出名的奥黛丽•赫本，他一度拒绝了她。

在赫本的坚持下，最终从上一季的服装中选了三套时装：深灰色羊毛套装；绣有黑色花瓣的无肩带丝绸晚装；第三件衣服也是最经典的一件，肩带上有两只小蝴蝶的黑色鸡尾酒礼裙。欢迎订阅《家族办公室》杂志

换上时装的赫本让纪梵希大吃一惊，眼前的赫本似乎对时尚有种与时俱来的天赋，当他设计的服装被赫本演绎时，纪梵希的品牌从此有了灵性。

当奥黛莉•赫本身着他设计的白色礼服出现在著名影片《情归巴黎》(Sabrina)中时，纪梵希开始受到国际关注。

此后，赫本的身姿与纪梵希服装的结合便成了多数好莱坞经典影片不可或缺的元素，尤以影片《Breakfast at Tiffany》中各种小黑裙造型最为登峰造极。此后，赫本又着纪梵希为她设计的婚纱进入了她的第二段婚姻，见证了她婚姻中最重要的时刻。

肯尼迪家族及整个欧洲世家的风雅

当约翰•肯尼迪总统遇刺后，世人注意到悲伤的肯尼迪家族都身着纪梵希服饰。值得一提的是，总统夫人杰奎琳钟爱纪梵希，因为她的时尚偶像就是赫本，故在着装上她也追随赫本的最爱。1961年，杰奎琳随同肯尼迪访问法国巴黎的时候，为致敬东道主，她也穿了一件白色纪梵希简约礼服，风姿楚楚。

杰奎琳•肯尼迪为葬礼专门订购了一套纪梵希礼服，专程从巴黎空运过来。据说，当时纪梵希工作室存有肯尼迪家族每个女性的个人服装尺码。在肯尼迪总统遇刺后，杰奎琳为葬礼给家族所有人定制了纪梵希礼服，专程从巴黎空运到美国。

倾国倾城的摩纳哥王妃Grace Kelly同样是纪梵希的忠实粉丝，从奥斯卡影后到摩纳哥王妃，Grace Kelly完成了几乎所有女孩的梦想。1961 年她拜访白宫时，身穿的绿色连身裙套装便是出自纪梵希之手。在她十周年结婚庆典上，也是选择纪梵希作为她的礼服设计师。对其喜爱可见一斑。

同样让英国国王不爱江山爱美人的温莎公爵夫人，也经常到访纪梵希工作室，据说她穿去丈夫葬礼的礼服，是纪梵希先生一夜之间赶制出的。不胜枚举的欧洲世家和名门望族们都毕生挚爱着纪梵希的设计。

小黑裙并不是CHANEL的专属，让它开始风靡起来的人其实是Givenchy。赫本在《蒂凡尼的早餐》中所穿的黑裙子其实是Givenchy设计的。于是这条裙子就成了最出名的「小黑裙」。

后来，这条裙子被Givenchy品牌所属的LVHM集团以超过500万RMB的价格买回。

赫本80%的戏服都是Givenchy设计的，她经历过两次失败的婚姻，但Givenchy这个男人一直陪她到最后, 虽然他们不可能有爱情。

赫本最著名的银幕经典形象都是由Hubert de Givenchy打造。而没有赫本，Givenchy也不会那么快地走向世界，正因为赫本的宣传，才让世界第一次记住了Givenchy。

他的作品中将高贵典雅与大胆摩登结为一体。「分割设计」(1952)，「皮包状裙子设计」(1955)，「漏斗状的彩色外套」(1958)，「信封状的裙子」(1966)，及灵感来自Miro，Matisse 或ChristianBérard(80年代)设计之印花布料全体现在纪梵希设计原味中。欢迎订阅《家族办公室》杂志

Givenchy（纪梵希）由于贝尔•德•纪梵希（Hubertde Givenchy）创立，奥黛丽•赫本的经典形象就源于他的灵感。

1995年，68岁的纪梵希突然被阿诺特辞退，一度震惊了法兰西。之后纪梵希设计师几易其主，品牌魅力却依旧不减。

纪梵希终未成为家族品牌

1988年，纪梵希本人因为个人原因，将公司的商业部分转让给了路易威登（LVMH）集团，但他一直担任「法国纪梵希设计室」首席设计师，直到1995年退休。这使纪梵希终未成为家族品牌。

这其中的原因是18世纪至20世纪早期，奢侈品市场主要由家族作坊主导，消费群体集中于达官贵人。二战以后，随着需求的增大，一些企业主动开始去家族化并收购其他品牌，例如酩悦。

竞争的加剧使LVMH这样的大型集团应运而生，也使得阿诺特之流的资本家有了用武之地。

转手路易威登集团后，纪梵希品牌先后由John Galliano、Alexander McQueen、Riccardo Tisci等设计师掌航。

纪梵希一生追求新灵感新想法、希望每个秉承他名的设计师，都能保持Givenchy的经典轮廓，并注入无穷的生命力。欢迎订阅《家族办公室》杂志

虽然后期Givenchy的新一代设计师曾令品牌出现一番新气象，可是经典还是无可取代。对于今日的服装界，纪梵希在2017年曾指出，时代已经改变。

Grès、Vionnet、Dior，以及Balenciaga，他们那个时代才是时尚行业的美好年代。那时的面料富丽奢侈，也有穿着这些服装的场合，而现在却不再有时尚，只有时髦。他说，自从Saint Laurent宣布金盆洗手之后，这个时代就已经结束。而随着纪梵希离开人世，法国时装界最美好的年代，可算是真正终结了。

来源：原刊于《家族办公室》杂志第八期，原标题：芳华永在——那个欧洲世家的形象管理人，作者：廖影。